买来新相机无论是老手还是新手都应当仔细阅读一遍说明书，然后再拿起相机亲自操作拍摄几天，然后回过头来再看一遍说明书，然后再拍几天，再看一遍说明书，一般至少要看三遍吧.......第五次看说明书的时候还能从中学到新东西。因为说明书里有些内容在你没有实际拍摄经验的情况下是看不懂的，所以说明书一定要多看，说明书是最好的教材。

工具/原料

佳能550D单反相机

方法/步骤

1、如何正确暴光

先把相机拍摄模式调到M档，也就是全手动档。（如果不明白如何调到M档就看一下说明书，以后就不再说明了，看不懂的地方就翻说明书），有人说M档不实用操作麻烦，新手不容易掌握，但我觉得M档更适合新手学习，因为M档需要手动调圈和快门更容易让新手快速的掌握光圈和快门的关系以及对成像的影响。反正我拍照只要不是很紧急的情况下拍摄都是M档的。

要想用M档拍照先要知道如何调光圈和快门，从液晶屏上看横排最上方有三个数据，最左边的是快门速度，中间是光劝大小，右边是ISO感光度值。正常在光线不是很暗的情况下我们拍照都要把ISO值设成一百，如果光线很暗又不想开闪光灯的话可以适当调高。然后光圈和速度怎么调这个是不固定的，要看你所在的环境光线和你要拍摄的物体。别急，一步步来……

说一下M档下如何调快门速度光圈和ISO，直接转动控制转盘就可以调整快门速度，按住液晶屏右上角那Av按钮的同时转动转盘就是调光圈大小，控制转盘边上有个ISO按钮，按一下然后用机背的方向键选择ISO，选好后按方向键中间的SET按钮确定。　　知道怎么调以后我们就要实战演练了，先找个布娃娃或别的差不多的东西或是家里的任意一样摆设，先拿它练起。

这时候你要拿媳妇练估计容易给你媳妇练出拍照恐惧症~正常情况下18-55IS镜头最佳成像光圈是8。先把光圈设成8再说。这时候的设置是光圈8，ISO100。设置好后把眼睛贴近取景窗，然后瞄准被摄体，半按快门，听到嘀一声响表示对焦完成就可以拍摄了。

在取景器里我们能看到下方有这样一排发绿光的数字和标尺，先说一下这分别是什么意思，最左边的是速度，画面中是1/125秒，第二个是光圈8，中间的标尺就是测试暴光度的，右边的是ISO100，我们注意观察这个暴光度标尺下面有一个小竖条，这个条的位置有时候偏左，有时候偏右，有时候在中间。偏左说明暴光不足，这时候拍出来的照片会发黑，偏右说明暴光过度，这时候拍出来的照片会发亮，只有在正中间的时候拍摄才是最合适的，但这也不是绝对的，这只是个参考，因为测光模式不同和你的对焦点都会对这有一定影响，但咱先不管它。

这时候如果你的测光尺的浮标正好在中间那么你就可以直接拍摄了，如果在右边那么你就需要把速度调快，调成1/160 1/200 1/250 1/320 1/400直到标尺到正中间为止，但需要注意的是别太快了，如果你是拍静止不动的物体（包括风景静止的人物体）那就别调太快，如果到了1/500还是偏右那说明你现在正在一个阳光充足光线非常良好的环境下拍摄，这时候你就把速度停在1/500秒这然后去调整光圈把光圈调小些，把光圈调小就是指把光圈的数值调大的意思。然后一直缩小直至测光尺浮标到中间为止，如果你光圈调到22了还是偏右那么你还是再继续调速度吧。。。

另外问下你是不是在拍太阳？？？那可不好，拍太阳会把你的眼睛和相机的CCD烧坏的。。。如果你是在室内拍摄的话光线条件不好，通常这个标尺会偏左，也就是暴光不足，这时候就要把速度往慢了调1/100 1/80 1/60 1/50 1/40 1/30，直至测光标尺到中间为止。如果你是拍摄活着的人的话1/30已经算是极限了，这时候拍照就已经很容易模糊了，因为模特会动，你的手也会抖，所谓1/30秒就是按下快门后快门打开1/30后自动关闭，也就是这1/30内镜头前发生的一切都会被重叠的记录在一张相片上。如果你拍静止的物体的话速度可以降到一秒左右，这取决于你的手是否够稳。拿拍人来说如果调到1/30秒了还是偏左那说明你当前的拍摄环境很暗，也许你的眼睛看东西还是很清楚，那是因为你的眼睛瞳孔有超大光圈，你的镜头可没那么大光圈.……

这个时候你就要降底光圈，如果镜头开到广角端也就是18毫米端拍摄的话你的光大光圈是3.5，但一般镜头光圈开到最大拍摄效果都不太理想的，所以一般都是收两档用，也就是最大开到4.5来拍摄，如果到了4.5后标尺还是偏左的话那就需要调高感光度了，也就是调高ISO值，别觉得这不正常，这很正常，一般来说在室内没有阳光的情况下经常会这样。。。

现在光圈4.5 速度1/30标尺还偏左，那么就调高ISO，调到200看看，不行就400，再不行就800，还是不行的话就把光圈开到3.5，还不行的话就开闪光灯拍，如果蹁远闪光灯照不到，或是不想让闪光灯掩盖了灯光效果的话那就再提高ISO，ISO调到1600 3200。。。如果还不行的话。。。。那就别拍了。。伸手不见五指的地方咱这相机是拍不了的。。。　　　　

当标尺调到中间后就可以拍摄了，拍完一张照片后按机身背面的播放按钮看一下拍的效果如何，看不清楚的话就按机背右上角的+号按钮放大来看，如果感觉太亮了就让标尺偏左一点再拍，还亮就继续偏左。如果太暗了就把标尺调的偏右一点拍，还暗就再往右调。　　　　

OK了，头晕了吧？是不是觉得很难很复杂？没信心学了？别地啊~我这写完了，没了，就这点东西，头晕休息一会儿再看一次再试一次，试几次就熟练了，就这么点东西。　　

2、光圈 快门速度 ISO之间的关系　　

后面的就是延伸阅读了，当你熟练掌握如何调光圈速度和ISO并且在各种光线下能熟练的把这三个数值调节到适合的档位后那就算入门了，已经知道相机咋用了。。。。那就该学后面的知识了。　　后面我们还是说光圈快门和ISO。。。相机没别的东西，就这三样，以前传统的物理单反只有光圈和快门，ISO是靠胶卷实现的，普通胶卷感光度100 也有高感光度的ISO200的胶卷，再高感的就没用过了。。。肯定也有。

现在我说一下光圈快门和ISO分别是干嘛的：　　

快门速度，这个刚才说了，是按下快门后快门一张一开的时间。我觉得拍摄静止的物体的时候最好是使用1/125到1/250比较好，如果拍运动中的物体比如飞驰的汽车的时候有时候250拍出来可能还是有点虚，那就继续调高速度。开像的说一下快门儿吧~数码相机之所以能拍出照片是因为有感光元件，这感光元件就好比一只眼睛，它能把它看到的东西存到你相机的内存卡上，但你说它睁个眼睛成天瞎看那内存卡几分钟不就满了啊，所以不能让它没事儿乱看，所以呢就有了快门，快门就好比人的眼皮。平时为了不让眼睛乱看都是闭着眼睛用眼皮把眼睛盖住，这样眼睛就看不到东西了。而快门速度就是眼睛一睁一闭的时间。

现在按我说的做，把眼睛闭上，然后试试用1/125秒的速度睁开眼然后马上再闭上，别急着睁开，回忆一下刚才看到的景物是不是有点暗？如果不暗说明你的速度还不够快，多眨几次。。。再试试用一秒的速度眨下眼，这样看就很清楚了吧？所以说快门速度越慢拍出来的东西越亮，快门越快拍的照片越暗。但你睁眼睛睁一小时看到的物体还是正常的亮度，不会像照相机一样过暴，如果在白天把你的相机快门设成10秒的话估计拍出来的照片就太亮了全白了。。。

但为什么人眼睛就不会出现这种情况呢？那是因为人眼会自动调节光圈大小，也就是瞳孔大小，你可以观察你媳妇的眼睛，看看瞳孔有多大，然后再拿只手电筒照她眼睛，看看瞳孔是不是缩小了？一定会缩小的，因为太亮了眼睛会自动把光圈调小以减少光的进入量。再把手电筒关掉再看看瞳孔是不是又放大了？这和光圈是一个道理，光圈放大（也就是数值调小）就会在光线不好的情况下看的更清楚，光圈调小就会在太亮的光线下让眼前景物变暗~而ISO就好比眼睛的感光能力了~知道它们的原理后我说一下它们对拍照的影响　　

快门速度越慢就越容易模糊，正常手持拍摄要保证在六十分之一秒以上为佳。但如果太快几千分之一秒的情况下也不好。。。　　

光圈越大拍东西越亮 光圈越小拍的越暗　　

ISO越高越亮，但正常都用ISO100。。。因为ISO越高拍如来的照片越不清晰。这个清晰度不同于快门过慢的模糊，而是画质底，画面粗糙，所以平时都把ISO调到最小来拍照。　　

上面说了一堆说了些什么？我没有从这里学到任何有用的知识啊？　　　

没错上面没教什么，但说明了原理，对以后学习有帮助……　　

3、如何拍背景虚化的照片　　　　

说一下背景虚化的照片咋拍，一般拍人的话都喜欢用背景虚化效果来突出主题，就像上面这张照片一样虚化的很完美，人物突出的很好。对于一般拍人来说都可以使用这种效果拍，如果你是去九寨沟旅游的话那可千万不要用这种手法拍照。。。　　　　

所谓的背景虚化实际上就是拍摄的景深过小导致焦点以外的景物都不清楚了。所谓焦点就是你要拍摄的物体你对焦的焦点位置。　　

拽几个名词儿　　

焦距：就是从你的相机到你的被摄体的焦点位置的距离就是焦距　　

焦点：就是你对焦的中心点就是焦点。　　

镜头焦距：指的就是镜头内部某组镜片间的距离。镜头焦距越小看的范围就越大越近，镜头焦距越大看到的景物范围就越小看的越远。　　

焦段：是指镜头变焦的范围，18-55就是焦头可以在18毫米和55毫米这间变动。　　　　

镜头焦距和光圈是影响景深的两大重要因素。光圈越大景深越小，镜头焦距越大景深越小。想虚化的更大那就把光圈开到最大（别忘了前面讲的要收两档用那就是4.5），镜头焦距就是你那18-55的镜头把它拉到18毫米端就是18毫米的镜头焦距。你要是想拍虚化效果那就要把镜头焦距尽可能的调大，越大效果越好，你的最高可以调到55那就用55拍吧，镜头焦距调大的同时你站的也会离被摄体越来越远。然后调节速度和ISO来调整暴光度，也就是调那标尺的浮标的位置。

然后拍出来的照片背景就会虚化了。。但你拍出来虚化的效果肯定不如我发这照片的虚化效果强，因为镜头不一样，想达到那种虚化效果怎么也得是100mm的镜头焦距和更大的光圈才行。　　

反之………………如果你是去九寨沟旅游拍照的话那就不能虚化背景了，要不白去了，这时候你就要想办法让背景更加清楚才对。。。这个就容易了，想虚化难，想清楚很容易，光圈别开那么大就行了，8以上的光圈背景就比较清楚了。　　　　

一般情况下只要是不需要被摄的物体后面的远景衬托的情况下没什么好景的情况下都要使用背景虚化的手法。

4、镜头焦距的选择　　

再讲一下镜头焦距的选择，18-55mm变焦镜头，当拍摄者和被摄者固定不动的情况下调节镜头焦距可以放大缩小取景范围。把镜头焦距拉到18的位置这时候你离模特两米远左右就可以拍摄到她的全身像了。。。但这样不好，在移动空间允许的情况下拍人物照片的时候最好是用50mm以上拍，拍人物全身相的时候要离被摄者五米远左右的位置拍。。。但18-55的头离五米可能是有点远了。。那就四米吧~18mm端也就是广角端会使被摄物体变形，比如拍摄正面面向你的坐着的人来说拍出来的照片腿和脚会变的很大头变的很小。。。变形。。不好看，除非你就想拍那艺术效果。。。　

5、如何拍夜景　　

再说一下如何拍夜景。。。　　

拍夜晚漂亮的灯光和建筑物的话需要购买三角架。。　　

然后使用广角端拍摄，一般要拍摄大范围的景物的时候都用广角端拍。然后光圈收到16，ISO100。然后把相机放在三角架上拍摄，光圈和ISO固定的情况下就只有靠快门速度来调亮度了，一般天完全黑了以后拍城市里的建筑灯光的话快门速度一般要调到十五秒以上。。。最高能调到30秒暴光，如果30秒拍出来的还是暗的话那就换个地儿拍吧。。。

一老农村黑灯瞎火的有啥好拍的。。。如果你想拍天上的星星或就想拍黑天的农村那30秒还真不够用，那就继续调，30秒再往下调就变成了BULB也就是我们说的B门，这时候是没有时间限制的速度，按下快门钮手快门打开，直接你松手的时候快门才会闭上。这时候手里拿个表计时就成了。开几个小时都没问题。。。我上初中的时候拍过百武慧星用B门暴光暴了三小时。。。

然后几天后照片洗出来的时候发现我的镜头取景的时候慧星在照片的边缘，长时暴光后慧星都跑取景器外面去了。。。啥都晚了。。。这时候慧星早没了，下次再拍百武慧星那是两千万年后的事儿了，我估计我可能等不到那时候了。。郁闷啊，那时候要有数码相机就可以直接看出拍没拍好了。另外说一下在使用B门拍照的时候除了三角架外你还需要弄根快门线，一般三十块钱的就可以。。

如果没有快门线的话暴光俩小时你就要用手按着快门俩小时谁也受不了，就算你能受得了你手按住快门肯定会抖的，影响拍照效果。所以必需用快门线，就算是几秒的暴光速度也就是用快门线比较好，因为你在按快门的时候相机会动一下使画面模糊，由其是暴光时间到1/30到5秒间最为明显。如果用三角架拍摄没有快门线的话你可以设置成自拍模式来拍照。　　

另外一点要提醒的是使用三角架拍照的话最好用取景窗罩把取景窗罩上以防额外的光线进入相机影响拍照效果。　　

没了，就这些了，这回是真没了，剩下的就自己慢慢摸索了，另外这时候还需要学习的就是关于取景构图方面的理论知识，这是一定要学的，有时间去网上找找这类的文章学习一下就可以了。　　

把这些看完看后水平就和我差不多了，再想上进点的话就自己多上网找找教程或是找个正经的师傅教教吧。　

6、被摄体不在画面中间时如何对焦　　　

关于对焦，对焦有三种方式，分别是单次AF 人工智能对焦AF 人工智能伺服AF ，这和我的SONY不一样，我的是 单次 自动 连续，我一般都用单次AF，佳能的另两个对焦模式我没研究过。。。所谓单次AF就是半按快门的时候开始对焦，嘀一声对焦完成后在你松开快门前进入对焦锁定状态，这时候不管你怎么移动向机都不会再对焦，在拍摄被摄体不在画面中央的时候这一点很有用，当你拍摄被摄体不在画面中央的照片的时候先对准被摄体使其置于画面中央，然后半按快门，对焦完成后别松快门，这时候再移动相机构图把被摄体置于你想放的位置，然后完全按下快门拍照完成。　　

500D有多点对焦模式，但我一般不用，我只用中心点对焦，因为就中心点对焦最准，选择其它对焦点感觉还更麻烦。所以我都是这么对焦的。

7、如何在黑天室外拍人像　　

再说一下黑天拍人，在夜晚室外灯火辉煌的城市建筑群中拍人的话必需要用闪光灯，但一般情况下直接用闪光灯拍人的话人拍亮了但四周全黑了很难看，也无法拍到周围建筑的灯光效果，这时候就要把速度调慢，用闪光灯拍照的时候一般光圈都是8，然后速度你可以放慢到一秒甚至更慢一点，不用担心手抖把人拍虚，因为闪光灯闪那一瞬间就已经把人拍好了，多出来这一秒的时间如果手抖的话会有小小的重影不过没关系。

然后把闪光灯的闪光模式调成慢速同步，这样拍出来的效果就是人物被闪光灯照亮了拍的很清楚，后面建筑的灯光由于长时暴光的原因远景的建筑和灯光也能融合到一起，如果一秒拍出来还是黑的话那就适当调高ISO吧。另外使用闪光灯的时候要注意，闪光灯的作用距离有限，不要离被摄体太远。　　

最后总结一下说几个定律：ISO对画质影响很大，所以高ISO能不用就不用，快门一般放到8那拍照，想虚化就4.5其它一律8，然后用快门速度调节亮度，手持拍摄的时候1/30的时候还是太黑的话就只能提高ISO了，如果用三角架拍固定不动的物体的话虽说长时暴光也影响画质，但暴光时间再长也比高ISO画质好。光线太强的情况下比如晴天室外拍摄的时候要适合缩小光圈（也就是调大光圈值）……这些都只是参考都不是绝对的，但当你找不到推翻这些定律的理由的情况下那就继续按这定律拍，直到你有自己的想法的时候就按自己的想法拍。

有了单反后当然要拍些卡片机无法做到的照片啦。。。一个个说，大家有想起来的也可以补充　

8、如何拍摄动态汽车照片

拍这种动感的车子~拍出来的照片看着很有动感，画面中车是清晰的，背景是风速效果的，车轮是旋转的。这种照片算是比较容易拍的啦。拍摄方法：设置快门速度1/15秒，然后光圈根据拍摄环镜自己慢慢调吧。然后站在马路边离车子稍远一点，18-55镜头就用55mm端拍，然后站离马路十米左右的距离，把对焦模式调成[人工智成伺服AF]模式，这样适合拍摄移动范围大的物体，比如开动的车船飞鸟还有奔跑走路的人等等~这种模式下半按快门的时候镜头是处于持续对焦状态的。

调整好快门光圈并设置了[人工智成伺服AF]对焦模式后就在这等侍车经过吧，看有车经过的时候马上瞄准，然后看准取景器的中心对焦点对准车的一个固定部位，然后身体随着车的走动旋转一直跟着车动，当车行驶到你正前方的时候按下快门拍照完成，有一个小技巧就是当车行驶到你正前方的时候身体就不要跟着车转动了，而是在拍摄这一瞬间身体随车平移，在保持相机水平的情况下跟着车走动。

反复多试几次多练几次，主要是练手的稳度和跟车的速度，拍摄理想的话就是车非常清晰，路边的树和建筑都形成风速效果，如果你拍的成功率很高的话你可以试着把快门降到1/10秒再试试，如果总是不成功的话就用1/20 1/30试试慢慢练。但这只是拍别人的车子，成功率谁也不敢保证百分之百，那么如果想拍特定的哪辆车的话要怎么拍呢？也很容易，比如你想拍A车，这时候需要一个人开着另一辆车（B车）配合你，你坐在B车的副驾位上，B车在A车的左侧和A车同速并列行驶，然后快门1/15，这时候由于两车距离近，那么你就得用广角拍了，这就没有难度了，因为两车是并排行驶的，怎么拍都行了，这时候最好让A车驾驶员打开车窗，然后焦点对准驾驶员拍，如果A车很帅那就以车为主来拍。（注意，千万不要一边开车一边拍照。）　　　　

问：为什么我拍照片试遍了各种暴光和拍摄方法却怎么拍也拍不出来大师的效果？　　

答：拍室外的照片要看时间和季节还有天气的。比如青岛夏天湿气重拍远处的风景再怎么拍也拍不好的，可以等冬天或深秋再拍。拍室外人像的话阴天的光比较柔和拍起来效果才好，拍逆光照片要选在春秋冬三个季节的早上和傍晚阳光斜射还不是很强的时候拍效果最好。

拍夜景就每天晚上天刚要黑还没全黑的那半小时左右拍效果最好，那时候能拍出蓝天的效果，城市里的灯又全亮了，能拍清建筑和灯光还有蓝天。拍日出日落也是要看空气的清洁度的。所以想拍出非常好的照片的话那什么照片就得什么时候拍~夏天晴天正午的时候拍室外人像很难拍出好的效果。。。。。

9、如何拍摄鬼影照片

拍这种鬼影的照片需要要光线很暗，但人眼还看得清东西的环境下拍摄。。。我这张是在医院的走廊里拍的。拍摄方法也很简单。需要三角架。我这张是自拍的~这种方法可以自拍也可以给别人拍，先让被摄者好位置然后对焦，对完焦后把镜头的自动对焦开关关掉。快门速度调成30秒，ISO100，光圈看情况来。如果是给自己拍的话选择十秒延时自拍，按下快门后就跑到前边摆好造型等着，当听到快门拍摄的声音后保持身体一动不动保持造型十秒种，自己心里算计点时间，时间一到马上换个位置换个造型再保持不动，换位置和造型的速度越快越好，然后十秒种后再换个造型，这样最终拍出来就是我这照片上的效果了。

如果闲照片里的影子太淡的话就少摆个造型，15秒的话能更清楚些。如果周围光线暗的话也没关系，用快门线B门的情况下你摆完N个造型感觉暴光时间差不多了以后再跑过去关掉快门都来得及，但注意关快门的时候别冲到镜头前去，要从相机侧面过去关掉快门。由于光线暗所以你跑回去关快门的动作是不会反映在照片上的。另外拍摄这种长时暴光的照片而又不是拍摄夜晚城市灯光的情况下长时暴光出来的照片会偏色，一般是偏黄，这时候要把色温调置低些。如果是拍RAW格式的照片色温用后期调就行了。

10、如何拍摄剪影照片

拍这种剪影效果的照片需要选择早上太阳完全出来以前或晚上太阳没落山以前拍摄效果比较好，这张照片是网上找的，拍的不错，但问题是太阳已经落山了，虽然拍到蓝天和晚霞比较漂亮但是快门速度不够快拍出来的人有虚影，还需要调高ISO很麻烦，所以前期练习的时候还是选择早上太阳完全出来以前或晚上太阳没落山以前拍摄效果比较适合练习。　　

拍摄方法：让被摄者先躲开，然后焦点对准日出或日落时太阳附近较亮的地方调整光圈和速度，然后试拍一张，看看拍出来的照片暴光是否合适，稍暗点没事，别太亮了就行，试好以后让模特站在相机前挡住阳光，然后拍照，这时候就出的是这种剪影效果的了。拍这种照片的时候一定要注意人物的造型一定要夸张，如果还和平时照相一样的话那拍出来的谁也分不清是人还是一个超大的避孕套。。。

像拍这种照片选个侧身奔跑造型或是侧身骑个自行车的造型都不错，另外就是拍这种照片机位要低些，所谓机位低就是相机离地面近一点拍更有效果。

11、如何拍摄烟花

拍烟花就没有什么固定的数据了，因为烟花种类不同，燃放地点不同，拍摄距离不同都不一样的，说个大概吧，大体上就是需要有三角架和快门线，相机固定好，然后关闭镜头上的自动对焦按钮，把焦距推到适合的地方，如果超过十五米就把焦距调到无限远吧~然后快门速度设置成B门，手握快门线，然后听到炮响就按下快门，烟花燃烧完了就松快门，然后看下拍摄效果，如果烟花太亮了就缩小光圈，如果太暗了就放大光圈，光圈到头了还暗就提高ISO。

如果你不想拍到烟花飞上天的这根光柱的话就等烟花飞起来爆炸的时候再按快门。如果你想拍百花齐放的效果而放烟花的人还非得一个个放的情况下就按住B门不放，手持镜头盖，烟花一飞上天就马上取下镜头盖，烟花燃烧完就马上再盖上，然后继续按住B门等着第二个烟花上天后马上再打开镜头盖。这样多个烟花就重叠在一张照片了，但这样做的前提是你的拍摄地必需很黑很暗才行。如果你拍烟花的背景是繁华的都市灯光的话那么你需要照顾到背景城市的灯火的暴光。

12、婚礼上如何拍照

当你有了单反后就会有朋友结婚请你帮着拍照片，这时候你又没有大闪光灯的情况下想拍这类照片就不太容易了，因为婚礼照片不容许失败的，必需每张都清楚暴光都正确的，所以这时候要保证快门速度1/60以上，光圈适当，再不行就提高ISO，没别的啥好办法了。另外平时拍照相机是挂脖子上的，而婚礼不一样，需要你把相机肩带缠手腕上，这样做是因为结婚有敬酒的场面，人家喝酒咱挤不进去，拍照费劲，一般我都是把相机举过头顶盲拍的。

另外要注意的是婚礼拍照全是抢拍，这时候就不能用M档了，用Av档比较好些。

13、如何拍显个，如何拍显瘦，哪个角度最漂亮。　　

一般低机位从下往上拍会比较显个，但前题是如果被摄者是女性腿还很粗的话就不能这么拍了。从上往下拍显的下巴尖，肚子大的可以侧点身再用手挡挡或者不拍全身相。每个人的脸型都不一样，所以每个人都有自己最漂亮的角度，有些人照相适合笑，有的不适合笑，这个就得在拍照前多观察多看了，先看明白了看出被摄者哪个角度好看了再拍。。。

其实这些就是取景构图的学问了，这方面我也是弱项，但恰恰这是拍照最重要的部分，关于构图的文章很多，自己上网查查吧，这个一定得学精，我有时间也得学。。。

END

原作者：情未鸟