单反/无反相机可换镜头的特性，让人不期然想着那些又大、又重、又贵的牛X镜头的神奇效果。不过我们平时拍摄风景、微距、人像、夜景、美食、运动等等题材时，是不是一定要有牛镜才能拍出好效果？这倒未必，看完本文之后，你会发现你手上几百元的套机镜头也能拍出不错的好效果，想要省下购买牛镜的上万元，并不难啊。

　　（注：本文所出现的产品仅作为参考，摄影妙招用于其他品牌类似产品同样有效，大家明白其中原理即可。）

　　平时我们遇到的拍摄题材，不外乎风景、微距、人像、夜景、美食、运动等等，这里要探讨的就是诸如18-55mm这样普通、平凡，但保有量巨大的镜头，如何拍好这些题材。当然其中还需要用到一些摄影附件，但相对于上万元的镜头来说，附件的价钱低到几乎可

　　●风景题材：大广角用全景功能

　　18-55mm属于广角变焦镜头，等效焦距大约27-82.5mm。说它很广角吗？也不算是。所以在风景拍摄中，经常有朋友觉得套机镜头不够用，老是想购买焦距更广的镜头。

　　上图，18mm端顶多就是拍到这样了，画面右边还有很大一部分没拍进来，怎么办？

　　1、接片拍摄，电脑拼接

　　所需附件：三脚架、电脑

　　优点：360°无限拼接，分辨率高

　　缺点：拍摄耗时，电脑拼接更耗时

　　既然不能一张照片拍下全部画面，那么就用几张照片来涵盖吧。把相机安装在三脚架上，为的是要获得平稳的拼接拍摄效果，以防两张照片之间出现较大的落差。

　　让三脚架固定在某一点，调平相机所在的平面，沿着很多三脚架云台都有的水平转轴刻度，大约旋转30°拍摄一张照片。

　　拍摄时采用M档全手动，取一个相对平均的曝光值固定不变，并且MF手动对焦到远处，镜头可以是广角也可以是中焦，Photoshop会自动校正透视变形。拍多少张就取决于你想拍多宽阔的画面，这个角度我拍摄了12张照片。利用Photoshop的“自动—Photomerge”功能进行自动拼接。这个运算量是相当可观的，大家大可以去煮个泡面，吃完回来就差不多了。

　　得到一张分辨率为17876x2524（4500万像素）的照片（点击上图查看原图），视角肯定超过180°了，够宽广吗？什么？嫌太麻烦了？请继续往下看。

　　2、使用相机的全景拍摄功能

　　所需附件：无

　　优点：手持拍摄、机内合成、方便快捷

　　缺点：分辨率没有电脑拼接的高，拍摄时需要多试几次

　　全景拍摄基本上都是相机的标配功能了，可以看成是相机自己帮你完成了后期电脑拼接的工作。在相机“哒哒哒哒”的连拍声中，按着一定的轨迹平稳地旋转镜头，“扫”过你想拍摄的画面就成了。

　　旋转速度过快、过慢，旋转不够平稳，都有可能影响全景拍摄，所以实际操作时需要多试几次，掌握好节奏后就不是什么难事了。

　　建议都用广角端拍摄，尽量收纳更宽广的视角。虽然长焦端都可以全景，但这貌似没意思吧。

　　“哒哒哒哒”才几秒钟，再等待几秒钟，一张分辨率为12416x1856（2300万像素）的照片就出来了，比起手动接片拍摄、电脑拼接的操作，这简便了非常多。

　　什么？你还觉得上下视角有点窄？其实还可以改变全景“扫”的方向，把相机竖起来拍摄，这样同样能“扫”，获得上下视角更为宽广的照片（上图这张也有180°了，分辨率5536x2160，1200万像素）。

　　●微距题材：靠近拍+三脚架

　　所需附件：三脚架

　　套机镜头的微距拍摄能力经常被人忽视，而像最普遍的18-55mm镜头，经常都能靠得很近来拍摄，获得出乎意料的画面放大倍率。

　　单反、无反相机变焦镜头的最近对焦距离通常都是固定不变的，也就是说长焦端也能达到广角端的最近对焦距离。所以我们使用套机的长焦端拍摄微距，再配合较短的最近对焦距离，微距题材也不会太难拍的。

　　很多人都以为，单反、无反相机镜头的最近对焦距离，是从镜头前端开始算，但实情是从相机焦平面开始算，所以很多镜头的最近对焦距离都是比我们想象中的还要短。

　　使用套头拍摄时，可以变焦到长焦端，然后不断尝试对焦，逐步靠近拍摄物体。不断尝试之下，就很容易找到到底在什么距离下，镜头还能正常合焦。一旦近于最近对焦距离，镜头就不能合焦了，这很容易理解吧。

　　上图是套头长焦端，采用站立手持相机时拍摄的画面，好像平平无奇吧？

　　靠近去拍摄，几乎贴近镜头的最近对焦距离了，这时拍摄的画面是不是更有“微距”的感觉呢？

　　拍摄微距题材时，由于景深较浅，而且手持相机会容易出现前后左右的晃动，不容易拍出清晰画面，所以使用三脚架也是一个很好的提升画面的方法。

　　这个时候如果再配合MF手动对焦、实时取景放大对焦画面的话，就能更容易把握到被摄物体的对焦位置了。

　　●人像题材：靠近拍，浅景深才能容易出现

　　所需附件：无

　　人像拍摄中，牛X镜头最让人津津乐道的，就是其背景虚化能力，也就是镜头容易获得浅景深效果。而套机镜头也经常被人诟病“没有虚化效果”等等等等，但其实大家可能冤枉了套机镜头啦。

　　很多时候，我们都只看到镜头的焦距长短、光圈大小的参数，认为长焦距、大光圈就能获得明显的浅景深效果。但其中忽略了一点，就是拍摄距离的问题，牵涉到相机到人物的距离，以及人物到背景的距离。如果像上图这样，相机到人物的距离太长、人物到背景的距离太短，即使是牛X镜头也不会有非常明显的背景虚化效果。

　　我们使用套头长焦端、最大光圈拍摄友情出境的女王大人（她最近弄了一套D4S来耍，说是要拍拍si房妹纸），在这样的条件下，背景完全谈不上虚化。（大家围观一下白花花的……）

　　如果能缩短相机到人物的距离、拉长人物到背景的距离，这样才能容易获得背景虚化，我们看看相同的套机镜头会有什么效果。

　　当然这个时候，人物在画面中所占的比例有所不同，但可以发现背景虚化已经跟前面的完全不同了。

　　要是我们换一个更远的背景，进一步拉长人物到背景的距离，这样就有更为明显的浅景深效果了。当然啦，这是有点偷换概念的感觉，但也清楚说明，在使用套机镜头拍摄人物时，背景的选择是多么的重要。

　　●夜景题材：三脚架更重要

　　所需附件：三脚架

　　夜景拍摄，我们还是采用最常规、最实用的方法，就是长时间曝光。由于通常使用镜头的最佳光圈拍摄，并且有稳定的三脚架支撑，所以夜景题材是不挑镜头的，几百元的套头也有可能拍出上万元牛头的效果，

　　长时间曝光，顾名思义就是使用较长的快门时间，在较弱的光线环境下捕捉足够的光线成像。一般夜景拍摄都会使用M档全手动曝光、最低ISO、中等光圈（套头一般是F8-F11，光圈太小也不行，会降低画质），快门速度几秒到十几秒都有可能，这时一个稳固的支撑就显得很重要的。

　　较低的ISO、较小的光圈，让曝光时间拉得很长，移动中的汽车灯光也会拉成光迹线条。这时根本不需要考虑相机测光的数值，凭自己的感觉去决定快门速度就行，反正怎么也要拍几张，才能确定到最合适的快门时间。

　　以下是在ISO 100、F8光圈下，不同快门时间的照片，不断尝试，总可以找到最合适的曝光组合。

2秒快门

4秒快门

8秒快门

　　实际上可能6秒快门会更为合适，不过这也是看大家自己的观感吧。噢对了，相机、镜头的光学防抖，关与不关都没有太多关系，现在的相机已经很少出现三脚架与光学防抖冲突的情况了。

　　●美食题材：善用手机补光

　　所需附件：手机

　　用套头拍美食其实跟微距题材差不多，不过美食题材可以多考虑使用身边的补光器材——手机或者平板。因为餐桌上通常光线也不会太好，适当补光，可以增强画面细节，同时也能让套机镜头不大的光圈获得足够的光线。

　　“手机君，麻烦你了，来来来，照一下这边……”

没有补光，阴影部分弱了点

　　补光之后，整体细节好了

　　其实如果是大平板的话，估计补光效果会更好。

　　让手机显示一张纯白色的图片，满屏显示。

　　手机屏幕亮度调整到最高，并且关闭亮度自动调整，屏幕超时也设定为永久，背光灯不会自动关闭。

　　●运动题材：陷阱对焦

　　所需附件：无

　　套机镜头对焦慢，跟踪运动物体的能力差，想要追踪拍摄运动物体难度颇大。但我们可以利用陷阱对焦的方法去捕捉运动物体，这是一个简单有效的“古老”方法。

　　早在MF镜头年代，或者AF镜头对焦性能不济的年代，陷阱对焦是大家常用于捕捉运动物体的方法。具体来说，就是预计运动物体轨迹，选定一个合适的位置，MF手动对焦到该处等待物体经过，然后拍摄。由于不存在对焦的过程，所以瞬间捕捉能力提高了不少。

　　使用陷阱对焦，当然是要用MF手动对焦，或者AF自动对焦好之后再切换到MF，反正要让真正拍摄时AF不工作，从而省却AF过程。

　　拍摄动态物体，较高的快门速度是必须的，1/500秒足够捕捉大部分快速动作了，这时ISO可以设定为自动。

　　如果机身的连拍速度有6fps或以上，可以考虑拍摄时使用高速连拍，提高成功率。

　　抱歉啊木杉君，画面跟不上你火箭般的跳跃，拍不完整体动作，下次补拍哈。

　　总结：

　　摄影圈有句名言，相机后面的“头”，比相机前面的“头”更重要，意思就是说，用户的想法比器材更重要。这句话也说明了想要获得好的拍摄效果，不一定要用牛镜。能发现拍摄题材的特性，对手上的器材扬长避短，就能获得意想不到的效果。

　　希望这篇N个让你狂省万元的摄影妙招教程能给大家带来帮助，谢谢大家观看！